Pin It

SOLO. Insula Java. Indonezia. Expatii occidentali din Beirut au pareri diferite asupra chestiunii daca este moral sau nu sa vizitezi memorialul Hezbollah din Mleeta, in sud-estul Libanului. De bine, de rau, locul este, totusi, un spatiu cu caracter muzeal, fara probleme de securitate, ce a intrat recent pe lista oficiala a destinatiilor turistice ale tarii. Localnicii se impart grosso-modo in musulmani, care te trimit sa vezi acest loc al victoriei, si crestini, care se fac ca nu stiu de existenta acestuia.

Sunt interesat de dark-tourism (sau thanatourism=situri ale unor tragedii ori dedicate conflictelor umane), iar fuck-up-ul etnic si politic din Liban a fost unul din obiectivele excursiei mele. In cele din urma am vizitat atat complexul Mleeta, cat si memorialul „mujahedinilor” din satul Nabi Chit, dedicat fondatorului Hezbollah, celebrul Abbas Al-Moussawi, eliminat intr-un atentat israelian.

Memorialul din Mleeta este ironizat de presa internationala, care l-a botezat „Un Disneyland al Hezbollah-ului”. In ceea ce ma priveste, nu am dileme morale in a vizita aceste locuri, cata vreme o mare parte a localnicilor considera ca ii reprezinta. Doar de aceea calatorim: pentru a vedea cu ochii nostri lucruri ce ne intereseaza si pe care vrem sa le intelegem (mai bine). Iar amicilor din Beirut care mi-au spus ca banii din biletul de intrare merg in pusculita Hezbollah le-am raspuns ca am facut ce fac backpackerii low budget de obicei: am sarit gardul.

Hezbollah

In Liban, daca nu esti musulman, numele Hezbollah este un cuvant ce trezeste sentimente neplacute. Este una din cele mai puternice organizatii islamice, avand si o aripa armata. Originile miscarii se gasesc in grupurile politice siite din anii ’70 (de diverse orientari – comuniste, nationaliste ori islamiste), in stimulul dat de revolutia siita din Iran si in contextul invaziei Libanului de catre Israel (1982, pentru a lupta contra grupurilor militare palestiniene). In prezent, liderii Hezbollah se consulta cu ayatollahul Khamenei, iar Iranul asigura ajutoare financiare si militare. De altfel, in toate zonele siite in care am fost abunda postere cu liderii religiosi ai Iranului. Se spune adeseori ca razboiul Iran-Irak a influentat semnificativ avantul suicidal al luptatorilor Hezbollah, precum si cultul siit al martirilor practicat in Liban.

Numele nu poate fi mai la obiect de atat: Hezbollah inseamna „Partidul lui Dumnezeu”! Considerati „teroristi” in Canada, America, Egipt, Olanda, chiar si Arabia Saudita (distrugerea ambasadei americane din Beirut in 1983 este asociata acestei miscari, deturnari de avioane, implicari politice in Egipt etc.), Hezbollah sunt acuzati pe plan local ca au vrut sa vanda tara strainilor (si sa o transforme intr-o provincie siriana), ca nu vor sa rezolve conflictul cu Israelul, ca fac trafic de arme si droguri si ca mentin Libanul intr-o lume politica pre-moderna. Pe de alta parte, Hezbollah primesc sustinere pentru actiunile sociale de emancipare a siitilor, traditional defavorizati si extrem de saraci, pentru ca au aparat tara de „invazia sionista” si pentru ca asigura ordinea in regiunile controlate. Nu in ultimul rand pentru ca reprezinta, intre alte miscari musulmane, majoritatea islamica intr-un Liban dominat politic si economic de crestini (maroniti si armeni). Totul depinde pe cine intrebi.

Simbol Mleeta. Masivul tanc israelian Merkava Mark 4 cu teava inodata de Hezbollah

Nationalismul Hezbollah este, pentru unii, la fel de rasist precum nationalismul crestin (=”fenician”), caruia i se opune, sustinand caracterul arab al natiunii libaneze. In plus miscarea a exprimat un atasament neconditionat cauzei palestiniene. Avand reprezentare in parlament, precum si o structura bine dezvoltata in teritoriu, Hezbollah controleaza „de facto” anumite parti ale Libanului, precum sudul, spre granita cu Israelul, si estul in Valea Bekaa.

„Unde Pamantul a vorbit Raiului”

Nu departe de Nabatieh, in muntii A’mel se afla situl Mleeta. Pentru mine a fost una din destinatiile importante in Liban. Aici a fost o importanta garnizoana Hezbollah, incepand cu anii ’80. Gazdele mele din Saida, lituanianul Pavel si frantuzoaica Marjorie, m-au dus cu masina (cealalta alternativa fiind autostopul). Imediat ce intri in zona Nabatieh, soseaua se umple de postere cu figuri de martiri siiti si de steaguri galbene Hezbollah, cu arma automata ridicata.

Finalizat in urma cu doi ani, Mleeta este un „concept space” dedicat rezistentei armate Hezbollah. Este probabil cel mai modern muzeu din Liban. Pe varf de munte, inconjurat de vai impadurite, ofera un itinerariu de aproximativ 2 ore prin ramasite de razboi israeliene, atent imprastiate in peisaj, baricade sub camuflaj, armament folosit de libanezi si monumente dedicate „mujahedinilor”. Totul condimentat cu tunele in care se aud inregistrari cu rugaciuni, camere de comanda in care se dau ordine de atac si turele unde poti asculta rafale in timp ce iti pui mainile pe o mitraliera ruseasca de 100kg. Elementul recreativ utilizeaza din plin frumusetea forestiera a zonei. In jurul Mleeta s-a creat o rezervatie naturala pentru iubitorii de trekking ori libanezii iesiti la picnic cu familia.

Am stat cateva ore bune plimbandu-ma pe potecile sitului si citind inscriptiile de propaganda despre razboiul asimetric dintre „invadatorii sionisti” si „mujahedini”. De altfel, cultul siit al martirilor se regaseste insasi in moto-ul locului „Where the Land spoke to the Heavens”.

Spatiul central intitulat “The abyss” are ca explicatie “Structural scenic art that symbolizes the defeat of the Zionist entity”. In inima complexului se gaseste o piatra tombala cu steaua lui David, inconjurata de carcase metalice rasturnate. Langa mormantul soldatului invadator a fost inghitit de beton un gigant Merkava Mark 4. Intr-o vreme cel mai puternic tanc israelian, are aici teava inodata de Hezbollah. In sala de conferinte a complexului am urmarit un film dedicat miscarii, plin de explozii, masini suicidale, flashuri cu trupuri arse, figurile unor Yasser Arafat, Bill Clinton, Abbas al-Moussawi sau Amir Peretz si efecte sonore tip Carmina Burana.

Hassan Nassrallah, liderul actual al Hezbollah

Mleeta nu ofera neaparat raspunsuri si nici nu te transforma intr-un fan Hezbollah. Descrie insa perfect Libanul ultimelor decenii in calitate de camp de lupta.

La iesire am vizitat si magazinul cu suveniruri, plin de sepci cu moaca lui Ahmadinejad, steaguri revolutionare siite, gemuri de smochine si ulei de masline, albume foto cu clerici iranieni si insigne nationaliste cu cedru.

Cum se ajunge la Mleeta:

  1. Un taxi din Beirut ori Saida costa 20-40$, daca soferul este pro-Hezbollah. Altfel, este posibil sa nu doreasca sa va duca.
  2. Autobuze directe nu exista decat pana la Nabatieh. Mai departe trebuie facut autostopul (vreo ora), luat un taxi local (15$) ori schimbat rate pe anumite portiuni (1-2 ore).
  • Traseu 1 BeirutSaidaZahraniZiftaHabboushArabsalimJarjouMleeta
  • Traseu 2 BeirutSaidaHaret SaidaKfarhattaKfarmilkiKfarfilaJbaa’Ain BouswaarMleeta
  • Orasele din vecinatatea rezervatiei sunt Habboush (Habbush), Arabsalim (Arab Salim), Jarjou (Jarjawah), Mlikh, Loueize (Al Luwayzah), Ain Bouswar (Mazraat Ayn Bu Siwar) si Juba’a (Jba).

Castelul Beaufort

Langa Nabatieh am tinut neaparat sa vizitez si Castelul Beaufort, despre care am aflat din filmul patriotic israelian cu acelasi nume. Construit de cruciati prin secolul XII are o pozitie strategica deosebita. Intreaga regiune sta la picioarele muntelui, iar la orizont am putut vedea pana la inaltimile Golanului. Nu departe de frontierele cu Siria si Israel (sau „Palestina ocupata” in limbaj Hezbollah), Castelul Beaufort a fost unul din primele obiective cucerite de armata israeliana, chiar din prima zi a ocupatiei, 6 iunie 1982.

Am avut noroc si nu am dat peste nici un post militar. Citisem pe Thorn Tree ca strainii au nevoie de permis de acces. Din varf am vazut ca postul de control militar a fost insa mutat dincolo de munte, inspre granita, probabil pentru a face loc vizitatorilor.

Nu a mai ramas mare lucru din castel, desi structura ramane impunatoare. Am gasit ruinele in proces de renovare in scop turistic, cu fonduri kuweitiene. Un inginer de pe-acolo mi-a spus ca inca nu este clar daca rezultatul va fi sau nu neutru politic. Pana atunci, insa, steagul Hezbollah flutura semet in varf.

Tuneluri sapate in munte

”Structural scenic art that symbolizes the defeat of the Zionist entity”

Pe urmele lui Abbas al Mousawi

Galerie foto Mleeta

Pin It
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
3 comentarii la “Turist in Hezbollah-land (VIDEO)”
  1. Lucian says:

    pare destul de bolnavicios situl Mleeta… sigur nu incercau sa isi faca fani? pare a fi pentru tineri recruti amatori de arme si de eroisme facile…

    • Big Bule says:

      Tot Libanul e un imens camp de propaganda in care toti isi scot martirii la inaintare. Si crestinii si musulmanii. Toata lumea face propaganda pentru grupul sau. Sunt prea putine voci care au o abordare nesectara (comunistii ar fi unii).

      Mi se pare interesant ca desi situl Mleeta este afiliat politic, este sustinut de autoritatea turistica a Libanului. Probabil cu jumatate de gura. In Beirut la biroul de turism unde incercam sa aflu daca am nevoie de permise pentru a trece in anumite provincii se faceau ca nu stiu de Mleeta (“e departe, nu stim cand e deschis, drumul nu e bun” etc.). Am dat probabil pe niste angajati crestini, asa ca a trebuit sa trag de ei sa imi dea pliantul cu harta.

  2.  
Adaugă un comentariu: